Подготовка деревянной поверхности под покраску
Дерево — популярный в строительстве и отделке материал. Обладая целым рядом достоинств, он имеет и существенный недостаток — необходимость защищать его от внешних воздействий. Для этих целей разработаны многочисленные серии защитных средств: красок, лаков, эмалей, перламутров, пропиток и т.д. Но все их объединяет одно — периодически покрытия нужно обновлять, иначе они теряют свои свойства и привлекательность. Как это правильно сделать?
Косметическая покраска древесины
Если массив находится в хорошем состоянии и покрытие требуется просто обновить, окраска не представляет сложностей. Поверхность очищают от грязи и слегка проходятся шкуркой. Можно выбрать мелкую, чтобы просто снять верхний слой старого покрытия. После ошкуривания древесину очищают от пыли и грунтуют. Как только грунтовка высохнет, можно приступать к покраске.
Такой способ подойдет только для обновления покрытия. Он годится для дерева, вскрытого лаком или морилкой, а также красками на водной или восковой основе. Старое покрытие можно полностью не счищать, если вы выбрали такой же оттенок или темнее.
Подготовка поверхности, окрашенной алкидными и полиуретановыми красками
Древесина, вскрытая алкидными ЛКМ, в том числе масляными, нуждается в серьезной подготовке. Очень часто такие покрытия трескаются, вздуваются и частично осыпаются, поэтому их приходится снимать. В принципе удалять краски этих видов можно не полностью, а только в осыпающихся местах с зачисткой периметра. Но из-за большой толщины наносимого слоя после новой покраски будет проступать рельеф. Добиться аккуратного и эстетичного результата можно, только если счистить алкидную или полиуретановую краску полностью.
Существует три способа удаления старых покрытий:
- Механический.
- Химический.
- Нагревом.
Остановимся детальнее на каждом из них.
Механическое удаление краски
Для механического снятия покрытия используют металлические скребки. По форме они напоминают шпатели, но имеют заостренный край. Этим инструментом поддевается старое покрытие и снимается. Работа ведется по направлению волокон. Из плюсов этой методики — высокое качество результата. Из минусов — трудоемкость и длительность обработки.
Чтобы ускорить процесс, можно использовать пескоструйный аппарат или круглую насадку-щетку на дрель. Краска таким образом удаляется значительно быстрее, но при этом повреждается структура древесины — она становится пористой и рыхлой, волокна рвутся и отслаиваются.
Химическое удаление краски
Для химического снятия краски используются специальные смывки. Важно подобрать подходящий состав для конкретного покрытия, иначе результат может быть непредсказуемым. Смывка наносится на старую краску, и через некоторое время ее вспучивает. Покрытие размягчается, и его легче удалить скребком или щеткой. Из плюсов — использование химической смывки в сочетании с механическим удалением краски дает наилучший результат по качеству/степени повреждения древесины/скорости обработки. Из минусов — такие составы в большинстве своем едкие, и работать с ними надо в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств личной защиты. Кроме того, неправильно подобрав средство, можно повредить древесину. Чтобы этого не произошло, можно провести тестовую обработку на малозаметном фрагменте.
Удаление краски нагревом
Если прогреть алкидные краски строительным феном, эффект будет такой же, как и после нанесения смывки, — покрытие размягчится, станет тягучим и запузырится. Удалить его будет гораздо проще. Отсутствие необходимости контактировать с химическими составами — главное достоинство этой методики. Из минусов можно выделить то, что для снятия краски потребуется дорогостоящее оборудование. Кроме того, работать с ним придется быстро и аккуратно, поскольку перегрев может привести к воспламенению.
Подготовка поврежденной деревянной поверхности
Если дерево имеет дефекты, до покраски их нужно устранить:
- Выступающие гвозди выдирают гвоздодером или забивают так, чтобы шляпка утопилась в массиве.
- Заусенцы, наплывы и неровности шлифуются при помощи стамески.
- Сучки и смоляные пятна вырезаются, вместо них вставляется «заплатка», вырезанная из древесины той же породы. При вставке нового фрагмента важно сохранить направление волокон. Посадить заплатку можно на жидкий или разведенный ПВА или столярный клей.
- Отверстия и трещины заделываются с заполнением специальными смесями. Можно использовать специальную шпаклевку по древесине или взять массу из столярного и казеинового клея, замешенную на мелких опилках.
Если имеются следы поражения грибком, оценивается состояние древесины. Если волокна не размягчились, место обрабатывается противофунгусными составами. В случае серьезных дефектов деревянную панель лучше заменить.
